一、基礎篇

水滴會凝聚成水珠，這表示水滴內同性質的水分子們之間的內聚力大於水分子與異質之間的附著力，大水滴由於重力的關係，附著力會添加往下的向量，使得水分子之間的內聚力被外力拉扯，以至於無法形成一個正圓，以我的經驗，當水滴的直徑超過3mm，在一般的葉面上就很難變成一顆圓滾滾的水珠，除非葉面上的奈米毛狀結構能托起水滴本身的重量，讓附著力減至最低(如荷葉)，才有機會形成一顆大大的圓形水滴，而如果水滴過大，而只會變成扁圓型的水滴。

荷葉上的水滴攝影，是很多攝影者偶發的水滴攝微距影的第一經驗，但因為荷葉的平面面積相對於水滴而言是巨大的，以至於大多荷葉水珠攝影都有一致的綠色背景，也有一些人取其荷葉面上的水珠側面來拍攝，但鮮少有不同特色的作品產生，因為我們不太容易讓背景有不同顏色與光影的表現。

我要談的不是荷葉水珠攝影，而是3mm以下的水滴微距攝影，以Sophies拍過很多植物的經驗，在大自然中要找到跟荷葉一樣有超細奈米毛的植物真的不多，大多數水滴落入葉面時，水滴就會被扯開來變成一灘水，即便遇到葉面有較多細毛的植物，也會因為其細毛不夠纖細，而讓水滴無法形成一個正圓型滾球，而更難的是，能自然地葉尖的尖端上有附著力而卻被葉尖倒掛著，而又能形成一顆圓滾滾的水球，要形成這等神物有時候只是一個瞬間，因為如果沒有3mm以下是不可能倒掛著而不因為重力而垂落下來，而這樣微小的神物卻可能因為雨後放晴的十分鐘之後蒸發，或是微風一吹之後消失無蹤。

要遇到這樣微小而倒掛著的水滴，除非我們有耐心等著雨停，又遇到一個無風的好日子(微距攝影者最怕的不是蛇而是風啊)，然後用很快的速度找到一個夠執著的葉尖，能夠拉住水滴不掉落，用M mode調好光圈快門，在最短的時間之內用最穩的手臂把它搞定，這當然是有可能作到的，但是其實有比較折衷的辦法，那就是隨身攜帶一瓶小小的噴霧水瓶。

用SARS留下來的酒精噴水瓶能夠噴出細細的水霧，多噴幾次就有機會產生人工水滴，不過有時候漂亮的水滴並不會立刻產生，因為虹吸原理的關係，更細的水滴會向上爬匯聚成較大的水滴，也會補充在葉尖慢慢凝聚而成為飽滿的水滴，所以大約要等上幾十秒才會形成我們想要的樣子。當形成一顆圓滾滾的水滴時，不要懷疑，按下準備已久的快門便是，不然持續注入的細小水流可能會讓那顆水滴受不了無盡的「溺愛」而墜落。

要知道在葉面的水平平面上停留著水滴是容易的，只要樹欲靜而風就乖乖止，但是以一個葉尖來說，附著著一滴水滴簡直是要它的命，它用了最大的力氣才能維持那種尾大不掉的感情，然後才能被我們留住那永恆而美好的回憶，然後就分道揚鑣，緣份入土。

你可以選擇在不同水平平面上拍攝水滴，如百合、玫瑰、金針花、天人菊等等，但是請記得不要選擇單一花朵的植物，因為這不會是優秀的水滴攝影，因為好的水滴攝影不但要考慮背景，同時更要考慮水滴上的投影。水滴是一個天然的魚眼鏡頭，一個在葉脈尖端的倒吊水滴是一個超過接近360度的魚眼鏡頭(扣除附著的部份)，它會把周圍的景色全部納進來，我曾經把一棟在對面一百公尺外的五層樓建築物倒立地納進來，我也曾經把斜四十五度的夕陽餘輝包進我的回憶變成八星星芒，有些攝影者會把裸女倒立在水滴裡頭，大多數的此類攝影愛好者是把一朵花給放在圓圓的水滴表面，這時光是只有一朵花是不夠的，因為魚眼鏡水滴是超廣角，它的等效焦長很小，它可能反映在水滴表面上的只是一條長長的花瓣，而不是一朵完整的花。準備一朵花在拍攝點的周圍約20CM，就有機會用另一隻手移動花朵直到這朵花進入觀景窗中的水滴裡，此時不上腳架是幾乎難以辨到的，因為還有水滴的景深與上頭倒影的清晰與否的難題，還有，也不要讓那朵等待上演花朵被莫明斷腸。

一般到2:1左右，一顆3mm的水滴才會稍微大些，3mm比芽蟲大一些，其實2mm才是最棒的直徑，以1:1的一般微距鏡要拍大一些如果不用上增倍鏡、倒接環或是接寫環恐怕不容易把水滴拍得大些，以MPE-65mm為例，在2:1時的光圈需要到F8以上，F10-F11是最好的選擇，在3mm的水滴上至少能涵蓋了1/2的直徑(這是我的經驗，請自行用景深公式換算)，我們所需要的景深其實也要一半就好，因為我們拍攝的是平面攝影，而非立體3D攝影，再怎麼厲害也只能拍到水滴的180度。

請記得如果要讓一滴水滴有立體的感覺，必需讓它的輪廓(水滴的邊緣)介於清楚與不清楚中間，在水滴的邊緣沒有那種清楚的分明的輪廓，因為邊緣處充滿著水滴表面與空氣接觸時所含進來的微小氣泡。是的，對焦一顆水滴並不是對準水滴的中央，而是邊緣。如果您要讓水滴有著立體渾圓飽滿如F Cup，我們必需對準邊緣，讓虛擬的焦平面延伸到邊緣區域，這樣就能讓水滴看起來無法一手掌握，但是問題來了，當我們需要有水滴倒影在水滴的中央時，為了想讓水滴攝影有更富新意，我們必需有不同的作法與想法。

越大的水滴，其景深需要越深，所需要的光圈越小，才能到達那個邊緣交越的焦平面，但因為小光圈所帶來的解析度下降是微距攝影者最應該避免的，因此選擇較小的水滴就是無法避免的事，而1:1微距鏡實在無法找尋更小的水滴下手，因此MPE-65就是不得不然的選擇。要讓輪廓清楚又要讓反映在水滴中間的物件清楚可辨，當然我們的對焦方法要改變成對焦於水滴中央，因為這時的決策必需改變成反映物的清晰比水滴的飽滿更重要，但我們又不能犧牲太多立體的感覺，所以我們要找較小一點的水滴下手，並把MPE-65的mag伸長為2.5:1 至3:1，這樣我們就能catch到一個最折衷的、但是是近乎完美的水滴。

請不要再縮光圈了，以MPE-65為例，F11還能維持一定的解析度，到了F13左右，其解析力就下降很快，到了F16，即便拍到了一個景深控制極好的水滴也會因為畫質不好而必需馬上砍掉重練。一個微距攝影者最優秀的能力並不是把東西拍得很小，而是把小東西拍得很精緻，不然我們拿顯微鏡拍蒼蠅複眼就行了，何苦扛著重裝備到處尋奇。一張畫質稍差的微距攝影作品，如果雜質很多，表示他是用高ISO在拍(或是在暗處)，那麼即便拍到了也是枉然，因為稍具微距經驗的攝影者一看便知有無，高ISO換到了高快門，作品雖不容易模糊，但是放棄了畫質，放棄畫質就是放棄了微距攝影作品的最根本要求。